夏末的西南，不知為何一反常態(tài)的張狂無序，喋喋不休的飛雨盡是滂沱之勢，曾經(jīng)激昂的一剽強驢更是聞風而遁，作鳥獸散。而剩下的幾條老弱殘兵讓本來的醉生夢死，美倫美奐之行，竟不由得有了些莫名的忐忑和風蕭蕭兮的悲壯。

         倒是我等沒心沒肺，認定人生在世吃喝二字之人，但凡是美食美景之地，定會壯著膽子去的。

                                                                二

         常說，人能弘道，非道弘人，所以對我等虔誠朝圣者，眾神便也格外垂憐，就連飛機航班，居然只是晚點了三十分鐘，而山城的黑的哥一路風馳電掣，更是麻辣，可惜成渝的鐵路列車卻宛如驚夢，生生的把我又扯回到了二十多年前的回憶，滿車盡是不堪的臟亂以及和著臭腳丫子味，端著桶面，揮汗如雨的各色人等，好處則是放個屁估計都聞不出香臭。于是窗外朝陽里雖盡是蜀山的大美景象，可區(qū)區(qū)三個小時的車程，卻仍讓無羈大哥精神恍惚，語無倫次。

        好在天府之國的佳肴美酒，最能養(yǎng)人，消磨一日后，即重新抖擻上陣，沿著最驚艷的川藏公路，輕輕地去貼近和感悟最后的夢幻之地。

        開始的頭驢，是長相似川西田園般水靈俊秀的小阿哥，后來又換成了粗獷得瑟的康巴漢子。一路西行，不多時就抵達了雨城雅安，這所 的茶馬古道上的集散地，千百年后的今天，仍能讓我們感受到先前的繁華與富庶。而路兩邊滿目的滴翠，不緊不慢，自醉自的流淌，只是一層層的烏云，好像是要挽留些什么，耳鬢廝磨的偎依在一起，不可言喻的美麗，無以名狀的動情。只有從容的青衣江水，波瀾不驚，順勢而為，不喜不悲。

        幾個小時后，穿過陰陽兩重天的二郎山，洶涌澎湃的大渡河，躍然而出，混沌的江水，咆哮著憤怒的勇氣，自天瀉下，在激昂的回蕩在山谷里震耳欲聾的轟鳴聲中，顯得格外悲壯有力。

        而與之遙相呼應(yīng)的壁立千仞的群山，更是凌絕之勢，車行其中，或恍若隔世，飄忽不定，或群山如江水般擠壓而至，驚心動魄不能自拔。

        終于飛過瀘定，跑過康定，當新都橋路兩邊的白樺林在第一束晨光拂過時的斑斑駁駁，輕輕擠進車窗時，我們才開始真正走進和感悟青藏高原，用眼睛、身體、靈魂，被反復(fù)顛簸的五臟六腑，和十八個小時行駛過的二百多公里的318國道。

                                                                   三

       好在天晴的極好，在爭先恐后，輪番酣暢淋漓的噴射狀嘔吐之后，抬望眼是靜謐的，美得無以復(fù)加的青青草甸，和天高云淡。

       忘了誰曾說過：“一個真正的旅行者，必是一個流浪者，否則便不成其為旅行，旅行的要點在于：無責任，無定時，無來客。。。。。。”所以，當我們真正有機會去感受自然最真實，最樸素的一面時，我們需要的不僅僅是熱情和期待，也應(yīng)該多一些勇氣、無畏、自信，甚至還有一點點的沖動。

       陽光下的高原沒有任何的表情和做作，只有時起時落的風帶著些寒意，把或高或低的云彩，梳理成各種標致的模樣，然后輕輕地貼在天邊、湖里、山坡、沒有一絲表情的牦牛的背上，和藏族男孩兒純真的帶著透明鼻涕的笑臉上，讓不可一世的悲壯的山，也漸漸有了些柔情的顏色。

       而極遠處，飄飄渺渺的聳入天際的貢嘎雪山，則一路佑護著我們，在繁星似錦的午夜，由夢境里進入最后的香巴拉——稻城亞丁。

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